Bagātīgā daba, ūdens, kas nekad nav vēsāks par 25 grādiem, pastāvīgi visur dzirdamā regeja mūzika un vietējo humors uzmundrinās pat visbezcerīgāko melanholiķi. Vispirms es pārstāju sekot ziņām, tad zaudēju pārskatu par datumiem, visbeidzot arī par nedēļas dienām. Bez jebkādām garīgām praksēm ātri vien nonācu pie domas, ka ne viss ir tik slikti, kā šķita vakar, bet labākais man vēl tikai priekšā.
Komplimentu lietus
Esamības vieglumu veicināja arī kaut kur pa ceļam iestrēgusī bagāža - kad sešas dienas pavadi iešļūcenēs un krekliņos ar uzrakstu One Love, kas nopirkti suvenīru bodītēs, saproti, ka lieliski iespējams iztikt ar mazumiņu. Un komplimentus par tik demokrātisku dreskodu es Jamaikā saņēmu vairāk, nekā Eiropā gada laikā saņemu smalkos rautos, ģērbusies elegantās kleitās.
Vietējie vīrieši ir temperamentīgi un tieši. “Mēs sakām to, ko jūtam, un jūtam to, ko sakām,” paskaidro mūsu gids Kerijs. Kā tikai vietējie iedzīvotāji mani - pieticīgi ģērbto eiropieti bez matu sakārtojuma un kosmētikas - nedēvēja! Es viņiem biju gan modele, gan princese un pat dieviete. “Tu esi tik salda, ka man tūliņ sāksies diabēts!” Pēc tādiem komplimentiem sievietes pašapziņa uzlido līdz padebešiem.
Aukle - nacionālā varone
Kādreiz salu apdzīvoja indiāņu cilts taino, bet spāņu konkistadori faktiski viņus iznīcināja. Kopš Kristofors Kolumbs atklāja salu, tā allaž bijusi kārots kumoss iekarotājiem - te atrasts zelts, bet daudzās upes un strauti ļauj Jamaikai vēl tagad apgādāt ar saldūdeni citas salas un valstis, ieskaitot Bahamas.
Trīssimt gadu Jamaika bija britu kolonija, kurā audzēja cukurniedres, bet vēl 16. gadsimtā spāņu kolonizatori salā ieveda pirmos vergus no Āfrikas. Bieži notika sacelšanās, un meža biezokņos apmetās marūni - aizbēgušie vergi, kam nācās nemitīgi klejot un slēpties. 18. gadsimtā 30 gadu laikā leģendārās marūnu Aukles (Nanny) vadībā tika atbrīvoti vairāk nekā 800 vergu.
1976. gadā Aukli pasludināja par Jamaikas nacionālo varoni, un viņas portrets rotā vietējo 500 dolāru banknoti (4 ASV dolāri pēc pašreizējā kursa).
1962. gadā Jamaika kļuva neatkarīga no Lielbritānijas, taču izglītību uz salas joprojām iegūst angļu valodā, kaut arī savā starpā iedzīvotāji sazinās maz saprotamajā Jamaikas kreolu dialektā (Jamaican Patois). Arī angļu valoda te atšķiras - tajā ir krietni daudz slenga un sarunvalodas saīsinājumu. Piemēram, jamaikiešu see ya more nozīmē - tiksimies vēlāk.
Principā sazināties salā var, arī liekot lietā vien divas frāzes: “Ya, man!” un “No, man!” Un par meniem šeit dēvē kā vīriešus, tā sievietes. Uz salas pavadītās nedēļas laikā mēs ne reizi nenokļuvām nevienā ārkārtas situācijā - visi ir noskaņoti labvēlīgi, viesnīcu personāls labi izskolots.
Nelielā Karību baseina sala, kurā ir tikai 2,9 miljoni iedzīvotāju, ieguva pasaules slavu pirmām kārtām regeja zvaigznes Boba Mārlija dēļ. Viņa slavenākās dziesmas One Love nosaukums kļuvis par visas salas devīzi - katrā suvenīru bodītē tiek pārdoti T krekli ar uzrakstu One Love, ar šo frāzi ierastā ar cieņu vietā tiek pabeigtas vēstules. Lai saprastu Jamaiku, noteikti vajag apmeklēt tās galvaspilsētu - kolorīto Kingstonu. Tur atrodas arī Boba Mārlija māja-muzejs.
Viena mīlestība katrai
Ar mīlestību Bobam Mārlijam tiešām viss bija kārtībā. Viņam bija 12 bērnu, no kuriem tikai trīs mūziķim bija dāvājusi viņa sieva Rita, bet viņas meitu no cita vīrieša viņš bija adoptējis. Rekordauglīgs Mārlijam bija 1972. gads, kad pēc Ritas ar nedaudzu dienu starpību viņa bērnus pasaulē laida vēl divas sievietes.
“Bobs dāvāja vienu mīlestību vienai sievietei, vienu mīlestību citai - un tā tālāk,” Mārlija bērnu fenomenu skaidro muzeja gids un mūziķis Ričijs, kurš savulaik pazinis Mārliju. Viņa piecu meitu un septiņu dēlu portreti tagad rotā mājas-muzeja sētu Houproudā (Cerību ielā) 56 - mājā, kur mūziķis dzīvoja pēdējos gados un kur viņam uzbruka nezināms šāvējs.
Lai gan ko nu par Bobu Mārliju - viņa ģitāristam, kurš joprojām ir sveiks un vesels, ir 53 pēcnācēji...
Vēl dzīves laikā Bobs Mārlijs, baltādainā britu armijnieka un tumšādainās jamaikietes dēls, faktiski tika atzīts par mesiju. Viņu kā savējo pieņēma kā tumšādainie, tā baltie, bet rastamani uzskatīja par savu pravieti.
Mājā, kas tagad kļuvusi par muzeju, Bobs Mārlijs skraidīja pa kāpnēm, un vēl viņam patika spēlēt futbolu. Pilsētas mīts vēsta, ka tieši šī aizraušanās viņam kļuva liktenīga - kājas īkšķa trauma izraisīja melanomu, kas strauji izplatīja metastāzes un noveda pie 36 gadus vecā mūziķa pāragras nāves 1981. gadā. Pēc leģendas nāves mantinieku skaits strauji pieauga - oficiālajiem bērniem pievienojās ārlaulībā dzimušie.
Bobs, kā jau pieklājas pārliecinātam rastafarietim, nelietoja alkoholu un neēda gaļu. Viņš pīpēja zāli un ticēja, ka mīlestība izglābs pasauli. Starp citu, viņa un dažādu sieviešu mīlas augļi arī sasnieguši tīri labus panākumus. Sidella Mārlija ir dziedātāja, modele un dizainere. Jaunākais dēls Damjens, vecākais - Stīvens un vidējais - Zigijs jau savākuši veselu Grammy balvu kolekciju.
Košā Kingstona
Kingstonā noteikti vajag aiziet uz amatnieku un pārtikas tirgu. Tā ir nevis vienkārši tirgošanās vieta, bet vesels izstāžu komplekss ar dīvainu augļu un dārzeņu ražu un dzīvesstila demonstrāciju. Tev garām rībina rati ar kokosriekstiem, noguruši pārdevēji guļ turpat aiz letes līdzās gigantiskiem avokado vai mango. Ejā temperamentīgi dredaini vīrieši metas domino cīņā…
Jamaikas slavenais dabiskais saldējums arī ir vietējā īpatnība. Pirmā tumšādainā miljonāra Džordža Sībela muižas Devon House teritorijā tagad izvietojies vesels dizaineru veikaliņu un kafejnīcu anklāvs. Saldējumus šeit tiešām gatavo unikālus - kokosrieksti un sāļā karamele, gvajave un mango.
Arī autentisku klubu dzīvi un regeja mūziku vajag baudīt tieši Kingstonā. Trešdienās Stone Love kvartālā zem klajas debess notiek ballītes Weddy Weddy - vietējā publika dejo kompānija pret kompāniju, dīdžeji vidžina mikrofonā, apmeklētāji pūš radziņus. Jautrība turpinās līdz pusnaktij - vietējā policija strikti uzmana, lai naktīs viss būtu mierīgi.
Kingstonā noteikti vajag aiziet uz amatnieku un pārtikas tirgu. Tā ir nevis vienkārši tirgošanās vieta, bet vesels «izstāžu komplekss» ar dīvainu augļu un dārzeņu ražu un dzīvesstila demonstrāciju. Garām rībina rati ar kokosriekstiem, noguruši pārdevēji guļ turpat aiz letes līdzās gigantiskiem avokado vai mango.
Dārgākā kafija pasaulē
No Kingstonas ir vērts doties izbaudīt Zilo kalnu (Blue Mountains) skaistumu valsts austrumos. Tā ir enerģētiski ārkārtīgi spēcīga vieta. Mežziņa Harija Kempbela pavadībā es pastaigājos pa Holly Well nacionālā parka celiņiem un redzēju Jamaikas rozi, kokvilnas koku un pat augu - ūdens savācēju, pie kura glābiņu mēdz meklēt slāpju mocītas vardes. Starp citu, tur ir arī namiņi, kurus var noīrēt par saprātīgu cenu. Sēdi un meditē, vērojot Kingstonas panorāmu kalnu piekājē.
Zilajos kalnos audzē vienu no gardākajām, dārgākajām un retākajām kafijām pasaulē; saprotams, ka to sauc Blue Mountain. Pateicoties īpašajam augstkalnu mikroklimatam ar miglu un pēcpusdienas lietusgāzēm, kafijas pupiņu nobriešanai vajadzīgs vairāk laika - 11 mēneši; parasti pietiek ar pusgadu. Un mūsu priekšā ir 300 gramu kafijas paka, kas izmaksā apmēram 30 ASV dolāru. Šai kafijai nav skābenās piegaršas, un tā satur mērenu devu kofeīna.
Turklāt no Craightnon Estate kafijas plantācijām paveras brīnumains skats - banānkoki, mango koki, koki ar gigantiskiem zvanveida ziediem. Kur vien skaties, visur tāds skaistums, ka elpa aizraujas. Bet, kad gaisā zumēdams sāk vibrēt Jamaikas nacionālais putns - zaļastes kolibri -, vispār sajūties kā pasakā.
Laiskā Montegobeja
Otrās lielākās Jamaikas pilsētas Montegobejas apkārtnē koncentrējušās viesnīcas tiem, kas dod priekšroku laiskai atpūtai pludmalē. Pēc mākslas un zināšanu devas var doties uz Montegobejas Kultūras centru pilsētas centrālajā laukumā un uz Vēstures muzeju.
Falmuta un mirdzošais ūdens
Falmutā ir vērts doties vakara izbraucienā ar kuģīti (Glistening/Luminous Waters Experience) - pa ūdeņiem, kur Martabrē upe ieplūst Karību jūrā. Tur mīt miljoniem mikroorganismu - dinoflagelātu, kas izbiedēti uzmirdz ūdenī kā mazi lukturīši. Peldēšanās fosforescējošajā lagūnā pēc saulrieta - tā ir neticama sajūta! Tu it kā peldi pa mēnessgaismas celiņu, atstājot savas dzīves tumšākos brīžus aiz muguras.
Bet dienā no kūrortviesnīcas var doties svētceļojumā uz ruma darītavu Hampden Estate. Ceļš turp ved caur gleznainām cukurniedru plantācijām. Te ikvienu izvadās ekskursijā pa ruma ražotni un ļaus degustēt dzērienus. Pudele laba Jamaikas ruma maksā ap deviņiem eiro.
Vēl viena neaizmirstama pieredze - vizīte etnogrāfiskajā rastafari ciematā Rastafari Indigenous Village, kur var nokļūt, pa seklu braslu pārbrienot upei. Ciemata teritorijā ir vairākas ēkas, kurās demonstrē tradicionālos tautas amatus - etnisku rotu gatavošanu no kokosriekstu čaulām un govju ragiem, ziepju vārīšanu no dabiskām sastāvdaļām, ar kazādu apvilktu izrakstītu koka bungu gatavošanu. Vietējie iedzīvotāji parādīs savu bioloģisko sakņu dārzu un sniegs īsu ievadu rastafariešu vērtībās, uzstāsies ar minikoncertu un pacienās ar augļu asortiem, kuros ananasi aizkustinoši sagriezti sirsniņu formā.
Očoriosa - izklaižu rekordiste
Līdz septiņdesmitajiem gadiem Očoriosa (Ocho Rios) bija parasts zvejnieku ciematiņš. Tās popularitāti izraisīja aviolidojumu bums uz Jamaiku sešdesmitajos gados un arī Holivudas zvaigžņu aizvien biežākā parādīšanās. Leģendārajā viesnīcā Jamaica Inn savulaik apmeties gan Vinstons Čērčils, gan Merilina Monro ar vīru - dramaturgu Artūru Milleru, gan Ketrīna Hepberna un citas slavenības. No mūsdienu slavenībām - princese
Jūdženija, miljardieris Ričards Brensons un topmodele Keita Mosa.
Bet netālu esošajā Orakabesā zemi bija iepircis un simpātisku māju uzbūvējis Ians Flemings - Džeimsa Bonda sāgas autors. Patiesībā tieši savrupnamā Zeltacs arī tika sarakstīti desmit viņa romāni par superspiegu. Vairākas bondiānas filmas, ieskaitot Doktoru Nē un Dzīvo un ļauj mirt, tika uzņemtas šīs mājas apkārtnē. Līdzās Zeltacij atrodas Džeimsa Bonda pludmale. Starp citu, tagad vēsturiskais īpašums pārtapis par viesnīcu - var iznomāt to pašu galdu, pie kura rakstījis Ians Flemings.
Piedzīvojumu parkā Yaamon Adventures var pabraukāties traktora (nevis lokomotīves) vilktā vilcieniņā, izzinot salas bagātīgo floru un faunu, kā arī piedalīties jamaikiešu virtuves meistarklasē un pavizināties ar kamieļiem.
Absolūti unikālu izjādes veidu piedāvā Chukka Llandovery Horseback Ride & Swim. Vispirms mēs jājam gar zaļiem laukiem, pēc tam cauri mežiem ar govju ganāmpulkiem un gleznainiem termītu mājokļiem, bet beidzās viss ar jāšanu pa okeānu zirga mugurā.
Bet tieši Karību jūrā krītošie ūdenskritumi Dunns River Falls & Park ir slaveni visā pasaulē. Starp citu, uz to fona Bonda filmā Doktors Nē filmējās aktrise Ursula Andresa, kas spēlēja nirēju - gliemežvāku vācēju. Ģērbušies peldkostīmos un gumijas čībiņās, mēs gida pavadībā caur mutuļojošo ūdeni kāpām augšup pa 180 metrus augsto ūdenskritumu. Ļoti atspirdzinoša izklaide karstai dienai Jamaikā.
Doties pretī ūdenskritumam ir teju vai sakrāla pieredze. Ir vērts atskatīties, ieraudzīt mežonīgā ātrumā uz jūru plūstošo ūdens straumi un apjaust - pagātnei, kas vēl nesen šķita tik svarīga, vairs nav nekādas varas pār mani.
Jamaikas virtuve - tas tik ir pipariņš!
